Всюду жизнь
Наш маршрут по Долине Смерти Долине Смерти ее интригующее название дали жадные люди. Старатели шли к золотым приискам и решили сократить через нее путь. Без запасов воды, без карт и без проводников белые люди на адской жаре плутали в горах и каньонах, пытаясь найти из долины выход. Разные источники говорят о разном количестве погибших здесь людей, есть и вовсе версии, что все остались живы-здоровы, кроме... несчастных мулов, часть из которых пошла в пищу - больших запасов еды путешественники тоже не предусмотрели. А ведь известно, что на протяжении как минимум тысячи лет здесь жили индейцы племени тимбиша. И никто из них не умирал от жадности или глупости, в основном уходили к праотцам от старости. Анна Килимник Фото Ольги Виноградовой Добраться сюда в наши дни можно только на машине, сюда не ходят поезда или автобусы, а организованные однодневные туры мы в расчет даже не берем. В Долину Смерти, которая сегодня входит в состав национального парка с таким же названием, нужно ехать с ночевкой, если хочешь увидеть что-то большее, чем стандартный набор достопримечательностей вроде Забриски-Пойнт и Бэдуотер. Ближе всего ехать сюда от Лас-Вегаса. Но ведь и до Лас-Вегаса прежде нужно добраться. Прямых рейсов туда из России нет, да и с пересадкой билет обойдется вдвое дороже, чем до Лос-Анджелеса. Где и океан, и Диснейленд, Голливуд в конце концов, а также куча других достопримечательностей. Но когда Аллея славы, киностудия Universal, кроссовки Форреста Гампа на пирсе Санта-Моники и экскурсии по домам кинозвезд за высокими заборами уже наскучили, самое время взять машину напрокат и поехать туда, где можно если и не умереть от восторга по поводу неземных пейзажей вокруг, то побывать на местах съемок фильмов Антониони и Лукаса. Точки на карте Город Лон-Пайн был выбран нами для ночлега по трем причинам. Во-первых, до него удобно добираться из Лос-Анджелеса - всего три с небольшим часа дороги. Во-вторых, от него удобно ездить в саму Долину смерти - город расположен у западного въезда в парк. И в-третьих, в Лон-Пайне и горных окрестностях, главным образом в Алабама-Хиллс, было снято около пяти сотен фильмов. Здесь не только проводится ежегодный кинофестиваль, но и есть свой музей истории кино. А вот пятизвездных отелей здесь нет. Зато мотелей - хоть отбавляй. Они, как известно, хороши тем, что утром из них хочется побыстрее выйти на улицу, сесть в автомобиль и поехать дальше. Фактически сразу выезжая из Лон-Пайна, мы свернули налево и вдоль живописных гор Иньо, являющихся частью Сьерры-Невады, взяли курс на Долину Смерти. Но прежде остановились в Центре для посетителей и взяли у рейнджеров подробную карту местности, на которой отмечены все места, хоть сколько-нибудь достойные внимания, включая пешие тропы и города-призраки. Узнав, что у нас пара дней в запасе, рейнджер, не стесняясь, начал отмечать маркером достопримечательности, куда мы буквально обязаны заехать, по ходу дела отпуская комментарии, что песчаные дюны на Мескит-Флэт - его любимое место в парке, а вот замок Скотти, к сожалению, закрыт. На просьбу отметить на карте и высохшее озеро Рейстрек-Плайя с его "ползающими" камнями, рейнджер скептически окинул нас взглядом. - А что у вас за автомобиль? - BMW X5, гибридный! - не без гордости ответили мы. Рейнджер выглянул на парковку, где гордо и одиноко стоял наш внедорожник. - Я думаю, камни стоит оставить на следующий раз, - вынес рейнджер вердикт. - Но... - удивились мы. - У нас же полный привод, высокий клиренс... Вы сомневаетесь, что этому автомобилю по зубам парковые проселочные дороги? - Нет, мэм, но я сомневаюсь, что они по зубам тем шинам, в которые он обут. Удивительное рядом Здесь ничего не запрещают. Просто что-то может быть "не рекомендовано". И мы, все еще воодушевленные, отправились в парк. Пустынная местность с редкими и причудливыми деревьями джошуа сменилась серпантином в горах и первой на нашем пути смотровой площадкой, носящей название "Вид отца Кроули". Внезапно густую тишину разрезал звук от пронесшегося буквально перед носом истребителя, который заложил в каньоне с мирным названием Радужный вираж и исчез за скалой, спикировав вниз в долину Панаминт. Вместе с прочими ошеломленными туристами мы проводили его глазами с досадой - щелкнуть его, кажется, не успели не только мы. Удивительна еще одна вещь: все мы знакомы со стереотипами про Америку, мол, здесь все предусмотрено до мелочей - везде таблички, предупреждения в духе капитана Очевидность и въедливые подробные инструкции. А вот поворот к одной из самых "жизненных" достопримечательностей парка "Долина Смерти" вообще никак не обозначен. Рейнджер нас так и предупредил: указателя нет, просто пойдет гравийная дорога направо, не пропустите. "Эта дорога для вашей машины сгодится вполне". Вот уж спасибо. Допылив до весьма условной парковки с покосившейся информационной доской, мы с трудом нашли тропинку до Дарвин-Фолз, не просто водопада, а самого высокого в долине. Дорога шла по небольшому ущелью, казалось, вот-вот наверху появится вождь краснокожих, а из-за угла - бравый ковбой. Постепенно каньон наполнился зеленью, которую в парке вообще-то днем с огнем не сыщешь, разве только весной, когда скромные местные растения начинают цвести. Потом послышался шум воды, до которой в итоге пришлось добираться, карабкаясь по огромным камням. И никаких тебе табличек типа "Осторожно: скользко!". Все идет по плану Миновав небольшой населенный пункт Панаминт-Спрингз, мы выехали на одинокое плато, и с обочины за нами следил то ли койот, то ли лиса. Затем мы покружили на серпантинах гор Панаминт и оказались, наконец, в самой Долине Смерти. Которая встретила нас вполне оживленно - парой отелей, баров и кемпингами в Стовепайп-Уэлс, а затем удивила настоящими песчаными дюнами, про которые утром говорил рейнджер. Но еще десяток километров - и мы оказались на перепутье. Выбор был бы непростой... если бы у нас не было плана. Дорога направо вела в самую оживленную часть долины: за настоящим оазисом Фернес-Крик располагались самые известные достопримечательности парка - соляное озеро Бэдуотер, расположенное в самой низкой точке Северной Америки - 86 м ниже уровня моря; живописная дорога Артистс-Драйв, пролегающая среди цветных гор; причудливые песчаные горы Забриски-Пойнт, которые на закате приобретают особенно драматичный вид; смотровая площадка Дантс-Вью, откуда с высоты 1700 м Долина Смерти видна как на ладони, а напротив возвышается Телескоп-Пик, высшая точка этих мест - 3455 м. И это был наш план на завтрашний день. Дорога прямо через 30 км выводила не только из Долины Смерти, но и еще прежде - из самой Калифорнии. Незначительная часть парка расположена на территории штата Невада, но при этом находящийся уже за границей парка город-призрак Риолетт формально относится к числу его достопримечательностей. И это был наш план на сегодняшний вечер. Разрешение не требуется Мы поехали налево. На север, в самую мало посещаемую туристами часть парка, безлюдную и будто неземную. На протяжении пяти десятков километров - пейзаж планеты Татуин из "Звездных войн", которые тут снимали. А потом внезапно - раз, и совсем не инопланетное ранчо, получившее прозвище замок Скотти. Правда, в октябре 2015 года постройки были подпорчены наводнением. Осадки в Долине Смерти бывают редко, но в тот день разразилась настоящая буря, и внезапно появившееся большое количество воды навело в округе шороху. С тех пор замок закрыт для посетителей, и дата его открытия пока не называется. Вскоре после заблокированного поворота на ранчо асфальтовая дорога закончилась, сделав петлю возле кратера вулкана Убехебе. Тут же был и неприметный съезд в сторону Рейстрек-Плайа - загадочного места, где камни по неизвестным причинам сами ползут по песку, оставляя в нем борозды. Еще с вершины кратера мы наблюдали, как внедорожник не опознанной с высоты марки попылил по дороге, сбавил скорость и, крадучись, поехал дальше. Отвлекшись на природные красоты, спустя какое-то время мы обнаружили, что внедорожник возвращается. Ну что ж, теперь была наша очередь. Однако, бодро начав, мы тоже сбавили скорость и, прокравшись какое-то время с черепашьей неспешностью, остановились. Абсолютно плоская по сути проселочная дорога был покрыта острыми камнями разной размерности. Но больше всего удивляло то, что дорога до главной местной достопримечательности так и не была заасфальтирована. Будто специально, чтобы поменьше народу имело возможность туда добраться. Пока мы изучали дорожное покрытие, прикидывая, действительно ли мы доберемся до Рейстека за три с половиной часа, как то обещал местный путеводитель, или все же это займет у нас больше времени, появились рейнджеры. - В любом случае, к тому времени уже стемнеет, - ответили они нам на незаданный им вопрос. Говорят, встретить местный патруль - большая удача. В таком случае, нам повезло. Мы думали, сейчас вывернут наши карманы, полные местных камней и колючек, которые, к слову, вывозить с территории парка запрещено. Но нет, спросили, все ли в порядке. И не то чтобы запретили ехать дальше. Просто "рекомендовали" развернуться. - Сейчас зима, и температура в долине комфортная. Но вы знаете, что летом у нас тут очень жаркое? Так вот. Не жара самое опасное в Долине Смерти, а одинокий автомобиль с проколотыми колесами. А телефоны тут "не ловят". Сказали - и уехали. Оставили нас, жадных до новых впечатлений людей, самим принимать решение. И ведь если что, даже мула не съешь. Поперхнешься лошадиными силами. ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ От трех до четырех часов может занять дорога от аэропорта до городка Лон-Пайн (350 км) - все зависит от трафика в Лос-Анджелесе, по сравнению с которым московские пробки не кажутся такими уж ужасными. Всего два с половиной часа займет дорога (200 км) от Лон-Пайна до одной из самых отдаленных частей парка - кратера Убехебе. Но можно ехать туда и весь день - если останавливаться во всех интересных местах. Дорога от кратера до оазиса Фернес-Крик с заездом в город-призрак Риолит, не считая времени на исследование руин, займет пару часов (160 км). При этом вы еще и побываете в соседнем штате. Фернес-Крик - Бэдуотер - Артист-Драйв - Забриски-Пойнт - Дантес-Вью - Шошони. Короткий - всего 180 км, - но насыщенный маршрут. После поворота со 190-го шоссе к Дантес-Вью начинается отличный серпантин. От Шошони, где вполне можно заночевать, до аэропорта Лос-Анджелеса немного дальше, чем от Лон-Пайн, - чуть больше 400 км. Но благодаря отличным американским хайвеям дорога займет меньше четырех часов. BMW X5 xDrive40e