Лесо-Кяфарь: город-призрак в горах Карачаево-Черкесии

Лесо-Кяфарское городище, пожалуй, самое загадочное место в Карачаево-Черкесии. Руины средневекового аланского города занимают около 40 гектаров в седловине высокогорного ущелья. Обычные туристы сюда заезжают редко, зато его облюбовали паломники, верящие в мистическую и даже целебную силу вековых усыпальниц — дольменов. Для жителей ближайшего населенного пункта такое соседство неожиданно обернулось небольшим туристическим бизнесом и уже превратилось в главное средство выживания. Возвращает любимого, лечит от варикоза Крошечный хутор Лесо-Кяфарь, расположенный в 10 километрах от городища, — место по-настоящему глухое. Постоянно в нем проживают около 40 человек. Местные жители стирают белье в реке, а некоторые покупают лошадей вместо машины: выходит дешевле. Оживает хутор в мае: в свои летние дома приезжает несколько десятков дачников, некоторые едут даже из Ростова-на-Дону и Москвы. Но самое главное, поселение заполоняют многочисленные паломники, или, как тут их прозвали, «эзотерики», желающие поклониться древним усыпальницам — дольменам. Специально для этих гостей на хуторе, где нет ни магазина, ни почты, отстроили четыре частные гостиницы. Одна из них расположена еще на въезде в поселение. Необычное здание, с ярко желтой крышей, как будто нарочно сделано, чтобы привлекать внимание людей. Как уверяют местные жители, просто так в этой гостинице не поселишься: ни в каких путеводителях она не значится и открывается только «для своих». Но средняя цена за номер им известна — 750−800 рублей. Паломники приезжают на хутор небольшими группами. Живут скрытно — с местными общаются мало, с журналистами не общаются вовсе. У каждой группы свой духовный пастор, который водит их по городищу, а у пастора — своя теория о происхождении этого места, свои легенды. Многие из них придумываются буквально на ходу: мол, этому камню нужно помолиться, чтобы прошло бесплодие, вон тот — возвращает любимого, третий — лечит от варикоза. Местные жители только пожимают плечами, но необычным гостям скорее рады: все-таки прибыль и развлечение. Мы же решили развеять мифы и отправились в городище сами. Компанию нам составил младший научный сотрудник института археологии Академии наук РФ Онгар Чагаров. Руины Царства аланов Лесо-Кяфарское городище располагается в седловине хребта между реками Кяфарь и Кривая. На его внушительной территории — около 40 гектаров — разбросаны фрагменты стен, храмов и захоронений, вскрытых и разграбленных в разные годы. Первое, что мы увидели, добравшись до места, были массивные плиты песчаника, местами гладкие, местами покрытые мхом. На них при более тщательном рассмотрении обнаруживались едва заметные изображения животных и людей. А поверх рисунков — нацарапанные кресты. — Перед нами фрагменты оборонительных сооружений, в частности стены, которые защищали древний город от чужаков, — пояснил нам Онгар Чагаров. — Выше вы можете видеть элементы улочек, вымощенных камнем, части жилых помещений, в том числе многокомнатных. Могил и склепов в городище настолько много, что кажется, будто это одно огромное кладбище, поросшее вековым лесом. Даже в солнечную погоду здесь царит полумрак и прохлада, что придает месту особую загадочность. Прогулке по окрестностям древнего города можно легко посвятить целый день. Главное — не заблудиться. — Опираясь на доступные нам исследования, можно предположить, что наиболее яркий период в истории Кяфарского городища приходится на время массового распространения христианства, то есть на X-XII века , — говорит ученый. — Предполагается, что городище просуществовало до конца XIV века, когда на Кавказ пришел великий завоеватель Тамерлан, беспощадно уничтожавший не только отдельные народы, но и целые цивилизации. По основной версии ученых, тут была резиденция Дургулеля Великого — правителя Аланского царства, жившего в XI веке. Есть также свидетельства того, что тогда же через город проходила одна из веток Великого шелкового пути. По словам эксперта, о связи Кяфарского городища с аланским государством также свидетельствует неплохо сохранившаяся мощеная каменная дорога, соединяющая Лесо-Кяфарь с останками другого древнего аланского города в поселке Нижний Архыз. Кяфарь — город неверных Наука заинтересовалась Лесо-Кяфарьским городищем еще в середине XIX века. Первое печатное упоминание о нем относится к 1860 году. Тогда в первом номере «Военного сборника» вышел очерк за подписью русского ученого и генерала от инфантерии Дмитрия Анучина. В нем он коротко упоминает о «развалинах большой колонии на Кефаре» с множеством «различных статуй и фигур, высеченных на камне», а также с большим зданием, стены которого, «по словам туземцев, исписаны надписями и разрисованы изображениями рыцарей, зверей, птиц, рыб». Вслед за Анучиным в Лесо-Кяфарь приезжали разные знаменитые историки и археологи XIX века. В советские же годы (1953−1954 гг.) там работала экспедиция Пятигорского государственного пединститута. Впрочем, местные жители знали о древностях задолго до ученых. Именно захватившие земли мусульмане и дали реке (а вслед за ней и городищу) название Кяфарь — от арабского «кяфир», то есть «неверный, немусульманин». Объясняется это тем, что в долине реки они находили камни с выбитыми на них крестами, а также с запрещенными в исламе изображениями людей и животных. Места паломничества: дольмены и «Скала советов» Пройдя дальше в глубь леса, мы находим развалины храмового комплекса. А чуть поодаль — предположительные фрагменты городского кладбища. Всего археологи обнаружили в Лесо-Кяфаре более 150 могил, которые по иронии судьбы сохранились лучше, чем жилые сооружения. Именно это место и есть центр притяжения большинства местных «эзотериков». — Погребения в древнем городе совершались четырьмя основными способами, — говорит Чагаров. — В каменных ящиках, в подземных каменных гробницах, в наземных склепах и в так называемых дольменообразных склепах, которые практически являются уменьшенными копиями дольменов эпохи бронзы. Ученые долго спорили, настоящие это дольмены или нет. Одни предполагали, что настоящие: просто аланы использовали эти древнейшие усыпальницы, созданные еще до нашей эры, повторно. Другие, наоборот, уверяли, что это средневековый «новодел». В итоге вторая версия победила, и ученые сошлись на определении «дольменообразный склеп». Всего было обнаружено 13 таких усыпальниц. Самый известный из них (выразительный, крупный и с большим количеством рисунков) был вывезен с Кефаря в 1950 годы и до наших дней экспонируется во дворе Ставропольского музея-заповедника. Именно он считается усыпальницей Дургулеля Великого. Еще одно излюбленное паломниками место — «Скала советов», вероятно названная так с легкой руки известного специалиста по средневековой истории Кавказа Владимира Кузнецова. В 1950 годах он руководил археологической экспедицией на Кяфаре и неоднократно осматривал городище в одиночку. В своих трудах он подробно описывал массивную скалу, расположенную в центральной части городища и сохранившуюся до сих пор. К ее вершине ведет выбитая в камне лестница, а на самом верху расположена ровная площадка с видом на реку. Ученый полагает, что это место в древности имело особое общественное назначение. Он писал: «На этой площадке что-то происходило: может быть, совершались языческие культовые действия, приуроченные к большим праздникам, на „столе“ приносились жертвы, а на „столбе“ разжигали огонь, посвящённый древнему богу огня и солнца. А может быть, здесь собирались на совет старейшины и решали самые насущные вопросы жизни, вершили суд, а осуждённых на смерть сбрасывали со связанными руками в кипящий внизу Кяфар? Безжалостное время лишило нас каких-либо видимых доказательств, и теперь мы можем только гадать». С тех пор место обросло различными легендами, а местные гиды охотно водят сюда паломников. «Нашел пояс и променял на водку» Удивительно, что еще полвека назад ученые описывали городище совсем иначе. В XIX веке здесь видели целые улицы и дома, в XX — полутораметровые стены. Сейчас же от него остались только руины, в которых сложно угадать очертания древнего города. Как полагает Кузнецов, городище особенно пострадало в 1843 году, когда русские солдаты брали отсюда камни для постройки Надежинского укрепления, рядом с которым позже и выросла станица Сторожевая. Хуторские жители растащили часть древних плит — их до сих пор можно увидеть в некоторых дворах Лесо-Кяфаря. Когда на казачьем сходе в станице Зеленчукской в середине 1920 годов решили осваивать новые земли в районе Лесо-Кяфарь, для переселенцев развалины древнего города оказались отличным строительным материалом. Об исторической ценности никто тогда явно не думал. — Наш отец был егерем и много всего рассказывал про эти места, — говорит местная жительница Елена, согласившаяся провести нам экскурсию по городищу. — Помимо официальных экспедиций здесь все время ловили «черных копателей». Но за всеми не уследишь, тем более повсюду какие-то древности, стоит только под ноги посмотреть. У нас на хуторе жил один старик, любил выпить. Так вот он постоянно что-то рыл. И однажды «нарыл» красивый женский пояс, очень похожий на серебряный. Он разобрал его на части и поменял на водку. Думаю, это была не единственная его находка… По иронии истории, соседство с канувшим в лету древним городом — единственное, что поддерживает жизнь в хуторе до сих пор. В Лесо-Кяфаре нет никаких общественных учреждений: закрыли магазин, почту. Нет аптеки и школы. Во всем хуторе два школьника — их возят на занятия в Сторожевую. Работает здесь, как ни странно, только дом культуры. Правда, сотрудник в нем один — директор Ирина. Да и та числится всего лишь на полставки. Она заведует местной библиотекой и собирает историю хутора и биографии людей, его некогда населявших. А летом ее основная задача — регулярно организовывать массовые мероприятия для скучающих хуторян и гостей. К примеру, совсем недавно тут прошёл праздник Ивана Купала — с кострами, песнями и столами на берегу реки. — Приезжие очень требовательны и ждут все время каких-то мероприятий, для них в основном и проводим, — говорит Ирина. Местные выживают как могут. Кто-то, как сестры Ирина и Елена, держат коров (на двоих у них их 12 голов) и продают молоко. Сдавать, правда, приходиться за копейки — 18 рублей за литр, но это хотя бы какие-то деньги. Большинство работают персоналом в гостиницах или водят туристов к заветным дольменам и этим зарабатывают себе на жизнь. Словом, осваивают «туристический бизнес», не рассчитывая ни на какую магию.