Нижний Новгород двумя объективами. Корреспондент NN.ru прошла по следам Максима Дмитриева

Максима Дмитриева считают зачинателем российской публицистической фотожурналистики. Конечно, он снимал и необыкновенной красоты пейзажи, и портреты известных людей: Леонида Андреева, Ивана Бунина, Федора Шаляпина, Веры Комиссаржевской и Максима Горького. Но особое место в его работе занимает репортажная съемка. Цикл «Неурожайный 1891–92 год в Нижегородской губернии. Фотографии с натуры М. Дмитриева» показывает разоренные голодом деревни, умирающих детей, работу врачей, сестер милосердия и земских деятелей, помогающих больным крестьянам. Дмитриев фиксировал археологические находки и этапы восстановления памятников, разруху первых лет советской власти и новостройки первых социалистических пятилеток. Создание «Волжской коллекции» заняла 10 лет. Она сохранила для нас архитектурный облик Нижнего Новгорода. Острожная площадь создавалась вокруг Нижегородского острога, построенного в 1823 году. В 1915 году в его помещениях расположились артиллерийские мастерские, тюрьму перевели в новое здание на проспекте Гагарина, где она находится до сих пор. А площадь переименовали в площадь Свободы. Острожный комплекс вместе с церковью сохранился до наших дней. А доминирует теперь на площади 19-этажный дом-квартал, который строит «Столица Нижний» — группа компаний семьи экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, с декабря прошлого года находящегося в СИЗО. Народный дом, или здание просвещения, труда и отдыха, строился на частные пожертвования. В строительство вложились, в частности, Федор Шаляпин и Максим Горький. Народный дом открылся в 1903 году концертом всемирно известного певца. Здание можно было использовать под театр, зал собраний на 1200 человек и чайную-столовую. В 1905 году здесь располагался Нижегородский комитет РСДРП, штаб дружины и даже лаборатория по изготовлению бомб. В 1931 году нижегородский горсовет принял постановление об организации в городе оперного театра, под него и перестроили Народный дом. Первое упоминание о Черном пруду краеведы нашли в 1621 году, тогда он назывался еще Поганым — в водоем стекались все окрестные сточные воды. В 1831 году купец-виноторговец Медовиков вычистил за свой счет заглохший пруд и развел вокруг него сад. Каждый год 1 мая он устраивал здесь праздник. Летом на пруду работала лодочная станция, зимой устраивали каток. К началу XX века пруд опять захирел, несколько раз его пытались засыпать, но каждый ливень превращал его в зловонную лужу. Попытка удалась только в 1926 году, когда одновременно устроили водостоки и ковалихинский коллектор. Площадь Минина и Пожарского раньше называлась Благовещенской — по собору, который стоял на месте нынешнего памятника Кузьме Минину. После революции памятник Александру II снесли, а площадь переименовали в Советскую. В соборе и в церкви св. Алексия Митрополита сначала устроили торговые лавки, а в 1930-х годах тоже уничтожили. В 1943 году для поднятия боевого духа горьковчан на площади установили памятник Минину, и она получила название площади Минина и Пожарского. Фигура была сделана из бетона и простояла до 1985 года. После реконструкции она на старое место не вернулась. В 1989 году здесь появился новый памятник. Трехэтажный дом генерал-губернатора в Нижегородском кремле был построен в 1841 году. Николай I, будучи в Нижнем Новгороде, лично начертил план расположения губернаторского дома с царскими апартаментами и церковью. Здесь французский писатель Александр Дюма-отец впервые встретился с героями своего романа «Учитель фехтования» декабристом Иваном Анненковым и Полиной Гебль — вернувшись из ссылки, они жили в Нижнем Новгороде. После революции в здании располагались губком (позже — обком) ВКП(б) и горком ВЛКСМ. Сейчас дом занимает Нижегородский художественный музей. Нижегородский кремль закладывался как крепость и сначала был деревянным. Первая каменная башня — Тверская, ныне Кладовая — была заложена в 1500 году. Основное строительство шло под руководством итальянского мастера Пьетро Франческо (Петр Фрязин). В XVI веке кремль многократно подвергался осадам и приступам, но ни разу не сдался, а к 1697 году утратил военное значение. В 1930-х годах было решено расширить площадь, а полкремля снести. Этим планам помешала Великая Отечественная война. После победы приступили к реконструкции памятника. Последняя восстановленная Зачатская башня замкнула кольцо кремля в 2012 году. Большая Покровская в писцовых книгах 1621–1622 годов называлась Большой Никольской. По приказу императрицы Екатерины II разработали новый регулярный план города с квартальной системой. Улица изменила свое направление, а после строительства колокольни у церкви Покрова Пресвятой Богородицы и название — на Большую Покровскую. В народе ее называли Покровкой и «дворянской» улицей из-за каменных усадеб родовитых и высокопоставленных семей. С 1918 по 1992 улица носила имя революционера Якова Свердлова, а после распада Советского Союза вернула себе прежнее название. Она стала пешеходной в 1980-х годах. Прежде нижегородский театр располагался в доме, построенным купцом Петром Бугровым, на месте нынешнего Дворца труда. Перед Всероссийской промышленно-художественной выставкой городская дума решила отремонтировать его, но внук, старообрядец Николай Бугров, не пожелал видеть в родовом гнезде «увеселительное заведение» и пожертвовал 200 тысяч рублей на строительство нового здания. Дума добавила еще 50 тысяч, и за два года театр был построен. Премьера состоялась в день коронования их императорских величеств 15 мая 1896 года оперой Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») с участием молодого Федора Шаляпина. Здесь до сих пор располагается Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького. В 1785 году Екатерина II «Жалованной грамотой» утвердила привилегии дворянству и определила для каждой губернии иметь свое Дворянское собрание. Нижегородские дворяне, помыкавшись по неприспособленным домам, решили построить собственный. 6 декабря 1824 года в белоколонном зале здания на Большой Покровской провели первый предрождественский бал. Сейчас в доме размещается Дом культуры профсоюзов. Колоннада при входе, мраморная лестница, большое зеркало и зал сохранились с прежних времен. Строительство Нижегородского банка было приурочено к 300-летию царствования дома Романовых. постройка в неорусском стиле напоминает средневековый замок с богатыми интерьерами и росписью на стенах. Открывал здание лично Николай II. Говорят, что он споткнулся на ступеньках, и окружающие восприняли это как дурной знак. Сейчас в нем размещается управление Центробанка. Раз в году — в день открытия, 17 мая — двери здания на несколько часов открывают для всех желающих. Ивановский съезд получил свое название от Ивановской башни кремля. Когда-то он был основным путем с Казанской дороги на Нижний посад и улицу Рождественскую. Поэтому его еще называли Кремлевским. Однажды экипаж императора Николая I застрял на Ивановском съезде в грязи. После этого монарх потребовал план города и начертал своей рукой на нем несколько новых съездов. В 1839 году закончили обустройство Зеленского съезда, после чего Ивановский утратил свое значение. Сейчас съезд стал пешеходным: по нему можно подняться на площадь Минина с Рождественской улицы за 15–20 минут, проезд по нему без спецпропуска запрещен. Площадь Народного единства в советское время именовалась Скобой из-за похожего на скобу дома, расположенного рядом. На этом месте Кузьма Минин в Смутное время собирал народное ополчение. С паперти церкви Рождества Иоанна Предтечи — тогда еще деревянной — он произнес свои знаменитые слова: «Купно заедино!» Церковь была перестроена в кирпичную в 1839 году, а после революции приспособлена под жилье. В последние советские годы в ней располагалась спортивная школа мотоциклистов ДОСААФ, гостиный двор напротив к тому времени снесли. К Дню народного единства — 4 ноября 2005 года — закончили восстановление церкви, открыли памятник Минину и Пожарскому и переименовали площадь. Ночлежный дом купцов Бугровых был построен между 1880 и 1885 годами, чтобы дать пристанище обитателям «дна». Ночлежка была рассчитана на 700 человек. Каждый здесь получал бесплатно спальное место, фунт хлеба и кипяток. На содержание ночлежки шла прибыль от доходного дома, построенного рядом. Заведение Бугровых стало прототипом для ночлежки из пьесы Максима Горького «На дне». Только порядки там отличались: Бугровы были старообрядцами и не терпели пьянства и разгула. После революции в здании располагались коммунальные квартиры, потом — различные госучреждения. В 2013 году дом купил депутат Законодательного собрания Феликс Верховодов. Рядом с деловой улицей Нижнего Новгорода — Рождественской — располагались трущобы, где обитали босяки и нищие. Иронически это место называли «Миллиошка». Здесь же можно было недорого найти проститутку, особенно летом, когда они слетались в Нижний Новгород на ярмарку. На «Миллиошке» находили пристанище так называемые безбилетные жрицы любви, не желавшие регистрироваться в полиции и часто становившиеся жертвами преступлений. Сейчас в этом районе располагаются хостелы, офисы, а также музей «Миллионки». Красные казармы построили для постоя всех приходящих в Нижний Новгород войск, после чего горожане навсегда были избавлены от квартирной повинности. Строительство было долгим. Фундамент заложили в 1838 году, а отделка продолжалась до 1853, когда в корпусах разместились солдаты гарнизона и жандармские роты. В 2013 году здания отошли городу и сразу были выставлены на продажу. Один из корпусов купил отельер Дмитрий Володин, который до сих пор так и не придумал, как его использовать. На Софроновской площади были две главные достопримечательности. Первая — «фонтан благотворителей», возведенный в честь купцов Блиновых, Бугровых, Курбатова. Вторая — так называемая «иордань»: кустарно-щепной торг, устраиваемый ежегодно на Крещение. Сюда свозили разнообразные товары и невест на выданье. Теперь площадь украшают большой прямоугольный фонтан и памятник в честь Героев Волжской флотилии. Новое имя она получила в честь комиссара флотилии Николая Маркина. Здание Речного вокзала, построенное в 1964 году, уже не используется по назначению. Жизнь на Волге была очень оживленной. Особенно в дни проведения ярмарок — сотни разнокалиберных судов причаливали к нижегородским берегам. Ежегодно на ярмарку съезжалось до 200 тысяч человек, тогда как в самом Нижнем Новгороде проживало тогда менее 20 тысяч. Со временем река обмелела, поток судов иссяк. В советские времена проводили дноукрепительные работы, а сейчас, как утверждают некоторые специалисты, поможет только поднятие уровня Горьковского водохранилища. Еще недавно на заросшем ивами острове бы любимый горожанами пляж. Когда-то на территории Нижегородской ярмарки было было 20 улиц и 8 площадей. К сожалению, от былого величия остались лишь два здания — но какие! Староярмарочный собор и Главный ярмарочный дом. Дом представляет собой как бы целый древнерусский город — с башенками теремов, с шатрами, с каменным убранством фасада. Он принял первых посетителей в 1890 году. Во время проведения ярмарок в Главном ярмарочном доме жил нижегородский губернатор, там же размещалась и его канцелярия. Сейчас в здании расположен исторический парк «Россия — моя история». К его открытию и дому вернули исторический вид. В начале XVII века Рождественская улица называлась Космодемьянской по церкви святых Космы и Дамиана. Позднее построили еще одну, каменную, но обе снесли в 1930-е годы. Сейчас на этом месте стоит здание «Нижновэнерго». Свое нынешнее название улица получила от Рождественской церкви. Но и она не уцелела. Из шести храмов на улице сохранились два — церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановская) и Рождества Иоанна Предтечи. В период расцвета ярмарки здесь строились гостиницы, доходные дома, банки. Появились два фуникулера и электростанция, запустили трамвай. В советское время улицу переименовали в Кооперативную, потом в Маяковского (в народе Маяковка). В постсоветский период она вернула себе историческое название. В 2012 году началась реконструкция Рождественской улицы. Этот дом на Верхневолжской набережной перешел к купцам Рукавишниковым за долги. В 1877 году Сергей Рукавишников перестроил его и превратил в настоящее итальянское палаццо. Для возведения купеческого дворца привлекли лучших мастеров. С 1924 года в особняке располагался краеведческий музей (ныне — Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник). В 1994 году началась реставрация, которая затянулась на 16 лет. Снова главный дом усадьбы Рукавишниковых открыл двери в 2010 году. Сейчас предметом показа являются не только выставки, но и само здание — его архитектурные особенности и интерьеры.