Путешествие во времени и пространстве в самое сердце Курильской гряды
Здесь что творит одна природа с нами! Сюда добраться трудно и молве. Здесь иногда случаются цунами и рушат все в душе и в голое.
Владимир Высоцкий
На Симушир нога россиянина впервые ступила в 1767 году. Казацкий сотник Иван Черный с ватагой промысловиков провел в бухте Броутона зиму. За служилыми потянулись православные священники-миссионеры. К тому времени как на острова начали заходить японцы, айны давно вели оседлое хозяйство, говорили по-русски, справляли православные обряды, назывались русскими именами и носили русские костюмы.
В 1875 году почти все они ушли с русскими на Камчатку, не пожелав остаться под чуждым владычеством. Последних айнов японцы в 1881 году вывезли в резервацию на остров Шикотан.
Русское географическое общество совместно с Экспедиционным центром Минобороны РФ заново открывает для России далекие и загадочные Курильские острова. Четвертый год комплексная экспедиция обследует остров за островом, двигаясь с юга на север. Этим летом "научный десант" впервые за 30 лет высадился на необитаемом ныне острове Симушир. Корреспонденту "Родины" посчастливилось вместе с учеными пройти заросшими тропами и отыскать русский след.
На краю Земли
Симушир - один из самых труднодоступных уголков необъятной Родины. Чтобы добраться до острова из столицы, нужно прожить восьмичасовой перелет, перебраться через весь Сахалин в порт Корсаков, а потом 30 часов идти Охотским морем со скоростью 18 узлов.
На неполную неделю нашим домом стал новейший морской буксир "Андрей Степанов". Грузим на борт провизию, рюкзаки, оборудование и прощаемся с заливом Анива. Якорь поднят, по радиосвязи поступает приказ капитана: "Закрепиться по-штормовому". Через несколько часов полностью пропадает мобильная связь. Еще пара часов - и от корабля, выходящего в открытый океан, отстают самые настырные чайки. В ближайшие сутки нашими спутниками будут только нерпы и стайки дельфинов, а самым удачливым помашут хвостами киты.
На рассвете второго дня густую пелену тумана прорезают острые пики скалистых мысов. "Андрей Степанов" подходит к северу острова Симушир. Здесь располагается живописная бухта Броутона - заполненная водой кальдера древнего вулкана и единственное на острове место, пригодное для подхода крупнотоннажных судов с большой осадкой. Капитан объявляет общесудовую тревогу, матросы прогоняют очарованных журналистов с бака и готовятся к самой опасной части путешествия. Видимое расстояние между входными мысами бухты - чуть больше 200 метров, но так называемая узкость под водой составляет всего 60. Требуется большое мастерство, чтобы пройти сквозь нее в условиях густого тумана и сильного ветра, свойственных этим местам.
Когда-то через эту узкость планировали пройти Джеймс Кук и Лаперуз.
Русский след
Освоение Курильских островов начали камчатские казаки. В 1711 году Иван Козыревский с отрядом первым приплыл на Парамушир и Шумшу, где встретил и подавил отчаянное сопротивление айнов. Аборигенов обложили ясаком из шкур. Да так крепко объясачили, что в 1740-х годах айны начали массово перебираться на юг. Все дальше с севера на юг Курильских островов проникали и русские.
На Симушир нога россиянина впервые ступила в 1767 году. Казацкий сотник Иван Черный с ватагой промысловиков провел в бухте Броутона зиму. За служилыми потянулись православные священники-миссионеры. К тому времени, как на острова начали заходить японцы, айны давно вели оседлое хозяйство, говорили по-русски, справляли православные обряды, назывались русскими именами и носили русский костюм.
В 1875 году почти все они ушли с русскими на Камчатку, не пожелав остаться под чуждым владычеством. Последних айнов японцы в 1881 году вывезли в резервацию на остров Шикотан.
Симушир. 1950-е. Фото: из коллекции Музея Мирового океана
А мы спустя 140 лет бросаем якорь в бухте Броутона. Пятикилометровую бухту крепко "стискивают" два полуострова с говорящими названиями Западная и Восточная клешня, и кажется, будто корабль вошел в озеро. Недаром северокурильские айны, коренные жители Симушира, называли бухту - "то" (озеро).
Тут многое изменилось со времен айнов. В кольце величественных гор, поросших ольховником и лопухом-белокопытником, - ржавеющие ангары, бочки из-под солярки, заброшенные панельные многоэтажки - все, что осталось от военного поселка Кратерный. В советское время здесь располагались погранзастава и большая гавань, снабжавшая корабли Тихоокеанского флота пресной водой.
Почти на самом берегу - главное здание поселка. Здесь располагались штаб, офицерский клуб, лазарет, столовая и кухня. В помещениях разбросана мебель, попадаются личные вещи - в 1994 году по очередному договору о разоружении военные покидали Симушир в спешке. В актовом зале сохранилась сцена и транспарант с еще читаемой цитатой адмирала Нахимова: "У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь - славный".
А наш путь - в глубь острова вместе с сахалинским историком Игорем Анатольевичем Самариным, руководителем поискового направления РГО и давним автором "Родины". Отправляемся по крупицам собирать историю острова Симушир.
Герасим Измайлов против короля Мадагаскара
Через несколько лет после экспедиции Ивана Черного здесь зимовал еще один служилый - Герасим Измайлов, которому суждено было сыграть немаловажную роль в истории острова. Правда уже при совершенно других, весьма неординарных обстоятельствах. В 1768 году на принудительное поселение на Камчатку был выслан участник Барского восстания в Польше венгерский барон Мориц Беневский. В мировой истории он остался как авантюрист, закончивший буйную жизнь королем Мадагаскара.
Оказавшись в Большерецке, Беневский подговорил каторжан на бунт и удрал с Камчатки на галиоте "Святой Петр", силой захватив несколько русских моряков, в числе которых оказался и Герасим Измайлов. По пути беглецы пристали к еще неизвестному острову Симушир, с большим трудом вошли в тогда еще безымянную бухту и начали подготовку к большому плаванию. Здесь у Измайлова созрел план арестовать Беневского, но о заговоре стало известно. Герасима Измайлова и его сообщника камчадала Алексея Паранчина выдрали кошками и оставили на острове вместе с женой Паранчина Лукерьей. Дали ружье со сломанным цевьем, несколько рубах, символический провиант и ушли.
Осенью первая промысловая партия забрала камчадалов, а русский "робинзон" пережил на Симушире зиму, "питаясь ракушками, морской капустой и кореньями", и весной ушел с другими промысловиками назад на Камчатку.
Памятная медаль в честь 250-летия открытия Русской Америки "Встреча Герасима Измайлова и Джеймса Кука. 1778 год." Фото: из коллекции Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого" МО РФ
Герасим Измайлов оправдался перед законом, продолжил морскую службу и волею судьбы много лет спустя встретился на Алеутских островах с Джеймсом Куком во время его последней кругосветной экспедиции. Русский мореход поведал британскому коллеге историю злоключений молодости, а заодно и о том, что есть в Тихом океане остров с прекрасной гаванью, которая может стать отличной базой для военно-морского флота. Мысль закрепиться на Тихом океане будоражила умы англичан. Сам Кук к Симуширу подойти не смог из-за сильных штормов, но через несколько лет, в октябре 1797 года, британская экспедиция под руководством Уильяма Броутона побывала в этой гавани. По иронии судьбы, самому Броутону не довелось зайти в бухту, получившую его имя: накануне разыгрался шторм, он упал на палубе и сломал руку. Но здоровой рукой нанес бухту на карту...
А в 1811 году на Симушир прибыла вторая русская кругосветная экспедиция Василия Головнина, который и назвал бухту в память о первооткрывателе. Он же зафиксировал на карте зимовья первых русских промысловиков, закрепив в Истории факт русского первенства в освоении Симушира.
Люди и звери
Передвигаться по острову непросто - отмеченные на старых картах дороги густо поросли ольховником. Но красота неописуемая: в кольце гор - стелющиеся по земле деревца, зеленые луга с пятнами оранжевых лилий и синих ирисов...и вдруг - высокий скалистый обрыв. Океан где-то внизу, сквозь полосы тумана его практически не видно, но шум волн и крики чаек поглощают все чувства. Когда ветер рассеивает туман, прямо под собой обнаруживаем лежбище сивучей. Для айнов, населявших остров вплоть до конца XIX века, эти морские звери были важнейшим объектом охоты - мясо шло на пропитание, шкура - на ремни, кости - на полозья. Сегодня сивучам ничто не угрожает, и они лениво распластались на камнях.
Одна из задач экспедиции - сделать Симушир, где сегодня хозяйничают лисы, обитаемым. Фото: Ольга Чагадаева
На обратном пути встречаем еще одного представителя симуширской фауны - неказистого вида лису. Она здесь зверь пришлый - живой след пребывания японцев на Курилах. Игорь Анатольевич рассказывает, что, получив эти далекие земли во владение в 1875 году в обмен на Сахалин, Японская империя долгое время не могла найти им применение. И только в 1916 году южные острова гряды решили приспособить под лисоводческие станции. Здесь стали разводить чернобурок, огневок, красных лис и песцов для нужд японской армии: лисьим мехом оторачивали воротники мундиров...
А вот главный, можно сказать "историообразующий", зверь Симушира - калан так и не показал нам свою мордочку. Русские называли его морским бобром и очень ценили за теплый, ноский, красивый, а потому дорогой мех. Именно калан манил сюда, на необжитый, затерянный в Тихом океане остров, человека. Айны селились на побережье и буквально мигрировали вместе с каланом: если зверь по какой-то причине уходил с острова, покидали его и люди. В начале восемнадцатого века вслед за айнами сюда потянулись в поисках добычи русские казаки и промысловики. А в девятнадцатом Российская империя пришла на остров всерьез и надолго.
Поселение айнов. Конец XIX - начало XX вв. Фото: Бронислав Пилсудский
Дружелюбная топонимика
Симушир был выбран местом центральной фактории Российско-американской компании (РАК) на Курильских островах. В 1831 году в бухте Броутона, практически на месте строения, приютившего нашу экспедицию, была основана фактория под началом Сысоя Слободчикова. Промысел калана был настолько прибыльным, что сюда для ловли зверя завезли с другого конца Тихого океана алеутов - непревзойденных зверобоев. Впрочем, после нескольких лет безуспешных попыток приспособиться к неудобному входу в бухту главную факторию перевели на Уруп, в бухту Алеутка, а здесь оставили промысловые партии, успешно бившие калана вплоть до передачи острова Японии.
После 1875 года остров надолго опустел. Почти полвека сюда заходили только редкие авантюристы, рыбаки и браконьеры. Среди последних был и британский мореплаватель Джим Сноу. В погоне за каланом и морским котиком он несколько раз обошел все острова Курильской гряды, попутно оставляя заметки, описывая акваторию и составляя карты двух архипелагов. Эти записи на долгие годы стали своеобразной лоцией плаванья по Курильским островам для всего англоязычного мира. Сноу стал автором большого количества топонимов. Так, один из трех действующих вулканов (всего их на 59-метровом острове шесть) был назван им в честь британского геолога Джона Мильна, одного из изобретателей сейсмографа.
Скальный ДОТ, построенный японцами в 1944 году для обороны от американцев. Фото: Ольга Ча
Вообще топонимика острова - настоящий памятник дружбы народов. Самый высокий, потрясающей красоты вулкан, который японцы ласково называют симуширской Фудзи, носит имя французского ботаника и художника Гийома Прево. Он был членом кругосветной экспедиции Лаперуза, которая проплывала мимо острова в сторону Петропавловска-Камчатского в 1787 году. Другой действующий вулкан назван в честь советского геолога, основоположника науки о горных породах - петрохимии Александра Заварицкого...
Встреча Севера и Юга
В годы Второй мировой войны на Симушире стоял большой японский гарнизон - ждали высадки американцев. Для отражения возможного вторжения в 1944 году на входе в бухту Броутона с двух сторон установили скальные ДОТы. За 80 лет бетон размыло, ДОТ развалился на части и так хорошо вписался в окружающий ландшафт, что, если бы не сохранившаяся бойница, был бы неотличим от скального грота. Огневая точка никогда по назначению не использовалась: японские части были переброшены на Уруп, где 30 августа 1945 года сдались советским войскам оборонительного Камчатского района.
А нам предстоит отыскать еще одно свидетельство пребывания японской армии на Симушире - обломки истребителя, потерпевшего крушение в предгорьях вулкана Уратман. Чтобы добраться до предполагаемого места крушения, забираемся на видавшую виды советскую мотолыгу. Никакой другой транспорт здесь не пройдет. Этот МТ-ЛБ 1971 года выпуска сам по себе - исторический памятник, свидетель недолгой истории поселка Кратерный. Он простоял брошенным на берегу, под открытым небом с 1994 года - и завелся! Медленно, под страшный грохот выхлопной трубы покидаем поселок и поднимаемся тропами, которыми когда-то ходили айны и русские промысловики в поисках мест для зимовки...
Бухту Броутона на Симушире крепко "стискивают" два полуострова с говорящими названиями Западная и Восточная клешня. Фото: Ольга Чагадаева
Сверху бухта Броутона видна как на ладони. Вдали укутался туманом островок Кетой, с другой стороны во всем великолепии открылась высочайшая точка острова - Пик Прево. А под ногами расстелилась тундра: хрустит ягель, чернеет шикша, жмется к земле кедровый стланик. Кажется, что на этом острове переплелось все - и природа, и история.
Словно Север сошелся с Югом.
Обломки самолета обнаружить не удалось. Так что эта историческая находка еще впереди. Экспедиция Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" будет работать на Симушире еще как минимум два сезона. Специалисты продолжат исследования, а волонтеры начнут экологическую очистку острова от залежей ржавого железа.
В планах РГО - восстановить инфраструктуру острова в самом центре Курильской гряды, вдохнуть в него жизнь. И сделать вновь, как в славные времена освоения, обитаемым - как минимум для ученых и туристов.
