Перо или репка: как вырастить лук у себя на даче
Выбор посадочного материала
Для выращивания лука из семян (их еще называют чернушкой) понадобится два года. В первый год из них получают мелкий лук-севок, а на второй сезон уже из него формируется полноценная репка-луковица. Посев чернушки напрямую в грунт используют для получения пера либо для выращивания собственного севка, если есть желание реализовывать полный цикл производства на своем участке. Луковые семена прорастают медленно, виной этому — жесткая оболочка. Для ускорения прорастания их замачивают на сутки в теплой воде, а затем выдерживают пару дней во влажной ткани. Получение севка из семян требует больших трудозатрат, поэтому большинство огородников предпочитают покупать готовый севок.
Лук-севок для посадки весной или осенью требует тщательной ревизии. Все луковички перебирают, отбраковывая экземпляры с признаками плесени, мягкими боками, прозеленью или неестественным запахом. Оставшийся материал калибруют по размеру, поскольку от него зависит дальнейшее использование. Диаметр у луковиц может быть меньше 1 см (овсюжок), и тогда они подходят для подзимней посадки лука-севка либо для получения ранней зелени. Крупный — выборок — диаметром от 2,5–3 см и больше тоже лучше сажать на зелень, поскольку он быстро уходит в стрелку. А вот средний диаметр дает дружные всходы: посадка такого лука возможна на головку.
Хранить приобретенный севок до момента высадки следует в сухом месте при комнатной температуре, не допуская ее резких перепадов и отсыревания посадочного материала.
Когда сажать лук в разных регионах
Лук относится к холодостойким культурам: острые сорта способны без ущерба перенести кратковременные заморозки до –6 градусов, а сладкие выдерживают похолодание до –4. Главным ориентиром служит температура почвы на глубине около 10 см. В холодной земле севок задерживается в развитии, а риск стрелкования резко возрастает. Поэтому весной лук сажают, когда грунт устойчиво прогревается до +10–12 градусов. Важен и запас весенней влаги: если затянуть с посадкой лука до наступления сухой и жаркой погоды, корневая система будет формироваться медленнее, что скажется на итоговом размере головок.
Ориентировочные сроки по регионам выглядят так:
южные области и Северный Кавказ приступают к высадке уже в конце марта — начале апреля;посадка лука в средней полосе России и Подмосковье оптимальна в период с конца апреля до начала мая;Урал, Сибирь и северо-западная часть страны сдвигают сроки на середину — конец мая, когда земля окончательно оттает и прогреется.
Сеять лук, когда земля еще не прогрелась, не рекомендуется, даже если воздух кажется теплым. Но и запаздывание с посадкой лука приводит к тому, что растения попадают в условия дефицита влаги и высоких температур, из-за чего луковицы развиваются медленно и не достигают сортового размера.
Сажать лук-севок можно и под зиму, когда наступит устойчивое похолодание: земля должна остыть до +5 градусов, а воздух — стабильно держаться в пределах от 0 до +5 градусов, чтобы севок успел укорениться, но не пошел в рост. В южных областях и на Северном Кавказе такие условия складываются обычно в середине ноября — начале декабря; в средней полосе и Подмосковье — во второй половине октября; на северо-западе — в первой декаде октября; на Урале и в Сибири из-за раннего прихода холодов сроки сдвигаются на конец сентября — начало октября, с обязательным мульчированием (покрытием) грядки торфом или перегноем для защиты от бесснежных морозов.
Подготовка луковиц к посадке: прогрев, замачивание и обеззараживание
На первом этапе подготовки лука к посеву севок прогревают, чтобы запустились ростовые процессы. Если он хранился в прохладе, его выдерживают при температуре около 40 градусов в течение 8–10 ч. В домашних условиях для этого подходит обычная батарея центрального отопления, на которую луковицы помещают в картонной коробке или на деревянной доске. Этот процесс одновременно служит профилактикой стрелкования.
Для обеззараживания севок замачивают в темно-розовом растворе марганцовки (примерно 1 г на литр воды) в течение получаса. Затем перед посадкой луковицы тщательно промывают чистой водой.
Для защиты от луковой мухи, которая способна уничтожить значительную часть урожая лука, опытные огородники перед посадкой применяют солевой раствор: столовую ложку поваренной соли разводят в литре воды и выдерживают севок около 2 ч. Еще один работающий вариант — березовый деготь, запах которого отпугивает вредителя. Столовую ложку дегтя размешивают в литре воды и замачивают луковицы на 2–3 ч. Некоторые совмещают обработку: сначала выдерживают в соли, затем обеззараживают марганцовкой и лишь потом лук сажают.
Подготовка почвы
Параллельно с подготовкой посадочного материала готовят и грядку. Лук предпочитает рыхлые, плодородные суглинки. Кислые почвы известкуют заранее, поскольку иначе растение на них страдает и формирует мелкие головки. С осени под перекопку вносят перегной или компост из расчета 2–3 кг на квадратный метр, а также древесную золу (стакан на ту же площадь) и по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Свежий навоз категорически противопоказан: он провоцирует бурный рост пера в ущерб луковице и повышает риск заболеваний. Лучшими предшественниками на грядке являются томаты, кабачки, капуста, бобовые и огурцы, а вот сажать лук повторно на прежнем месте или после чеснока и моркови не стоит.
Как посадить лук-севок
Чтобы посадить севок, на подготовленной и тщательно выровненной грядке нарезают бороздки глубиной 3–4 см. Расстояние между рядами оставляют порядка 20–25 см — этого пространства достаточно для свободного разрастания корневой системы и последующего рыхления. Борозды перед раскладкой севка полезно пролить водой, особенно если весна выдалась сухой.
Луковицы сажают донцем строго вниз на расстоянии 8–10 см друг от друга. Загущать посадку не имеет смысла: в тесноте головки мельчают, а риск распространения инфекций возрастает. Мелкий севок (овсюжок) допустимо сажать чуть плотнее, оставляя по 5–6 см между экземплярами. Чтобы луковицы не загнили, их не вдавливают с усилием в землю, а аккуратно укладывают в бороздку и присыпают сверху рыхлой почвой. Слой земли над плечиками луковки должен составлять около 1,5–2 см, а сухой кончик шейки слегка возвышаться над поверхностью. Слишком глубокая заделка в землю приводит к тому, что головка формируется вытянутой, неправильной формы, а при избытке влаги может и подгнить.
После того как севок разложен и присыпан, грядку осторожно выравнивают и при необходимости мульчируют тонким слоем торфа или перегноя. Мульча сохраняет влагу, сдерживает рост сорняков и препятствует образованию плотной почвенной корки после полива или дождя.
Уход за посадками лука-севка: полив, рыхление и подкормки
Посадить севок и забыть о нем до сбора урожая не получится. Чтобы вырастить лук, необходим системный уход.
Полив
Наибольшую потребность во влаге лук на грядке испытывает в первые пять — восемь недель после появления всходов, когда активно нарастает листовая масса и закладываются зачатки чешуй. В этот период, приходящийся обычно на май и первую половину июня, почву поддерживают в умеренно влажном состоянии, не допуская ни пересыхания, ни заболачивания. Поливают раз в четыре — семь дней, ориентируясь на погоду и тип грунта: песчаные почвы требуют более частого полива, суглинки дольше удерживают воду. Поливать нужно только под корень, иначе есть риск создать благоприятную среду для развития мучнистой росы.
С наступлением июля, когда луковица начинает вызревать, поливы постепенно сокращают, а к середине месяца полностью прекращают. Избыток влаги в фазе формирования покровных чешуй задерживает их огрубение и делает будущий урожай уязвимым к шейковой гнили при хранении. Сигналом к завершению поливов служит частичное полегание пера и истончение шейки.
Рыхление и прополка
Лук крайне чувствителен к уплотнению почвы и соседству с сорной растительностью. После каждого обильного дождя или полива, как только земля перестает липнуть к инструменту, грядку аккуратно рыхлят на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать поверхностную корневую систему. Параллельно удаляют сорняки, чтобы они не создавали тень и лишнюю влажность и не забирали у лука питательные вещества.
Подкормки
Первую подкормку проводят спустя две-три недели после появления массовых всходов, когда перо достигает высоты 10–12 см. В этот момент растению нужен азот для формирования мощного листового аппарата. Используют настой коровяка (разведенный водой 1:10), настой куриного помета (1:20) либо мочевину (столовая ложка на ведро воды). Вторую подкормку назначают на середину июня, когда начинает завязываться луковица: здесь уже требуется комплексное питание с преобладанием фосфора и калия. Для него подойдет нитроаммофоска из расчета две столовые ложки на квадратный метр, растворенные в воде при поливе. В июле, когда луковая головка активно наливается, вносят только калий и фосфор: стакан древесной золы на квадратный метр под рыхление или сульфат калия с суперфосфатом (по чайной ложке на ведро). Азотные подкормки в июле необходимо исключить, так как они затягивают вегетацию и негативно влияют на сохранность.
Борьба с проблемами и вредителями
Существует несколько типичных "луковых" проблем, которые могут возникнуть даже при правильной посадке лука и соблюдении агротехники.
Преждевременное появление цветоносного побега истощает луковицу: ее шейка утолщается, а сочные чешуи формируются мелкими и жесткими. Чаще всего причиной становится неправильное хранение лука-севка либо посадка в непрогретую землю. В этом случае стрелки, достигшие высоты 5–7 см, немедленно выламывают у основания, не давая им развиться. Такую луковицу в дальнейшем нужно использовать в первую очередь, потому что долго она не хранится.
Пожелтение пера
Если кончики листьев желтеют в первой половине лета, это может указывать на нехватку азота или поражение луковой мухой. При дефиците азота желтеют именно кончики, само же перо бледнеет. Справиться с этим помогает незамедлительная азотная подкормка.
А вот желтые пятна и увядание с последующим загниванием луковицы являются результатом деятельности вредителя.
Луковая муха
Она появляется в мае с началом цветения вишни и сирени. Самка откладывает яйца на почву рядом с растением или за чешуйки севка. Личинки проникают в донце и выедают ткани, что быстро приводит к гибели луковицы. Замачивание в солевом растворе или дегте перед посадкой лука, о котором говорилось выше, направлено именно против этих личинок, однако на этом профилактика не заканчивается. Надежным средством от луковой мухи служит общая грядка для лука и моркови: фитонциды морковной ботвы отпугивают лукового вредителя, а запах лука, в свою очередь, — морковного.
В период массового вылета мух грунт присыпают табачной пылью, смешанной с древесной золой, или поливают раствором поваренной соли (стакан на ведро воды). Струю нужно направлять строго под корень, избегая попадания на листья. А через несколько часов грядку проливают чистой водой.
Грибковые болезни
Ложная мучнистая роса проявляется серовато-фиолетовым налетом на пере, которое затем желтеет и отмирает. Шейковая гниль поражает ткань в месте соединения ложного стебля с луковицей и обнаруживается уже после закладки на хранение. Лучшая стратегия в борьбе с этими болезнями — профилактика, которая включает чередование на грядке лука с другими культурами, умеренный полив, солнечное место и обработка лука перед посадкой.
Секреты сбора и хранения
Время уборки наступает, когда большая часть пера на грядке (не менее 70%) естественным образом полегла и пожелтела, шейка стала тонкой и мягкой, а покровные чешуи приобрели характерный для сорта цвет: золотистый, бронзовый либо фиолетовый. В средней полосе России это обычно происходит в конце июля или в первой половине августа. Задерживаться с уборкой не стоит: передержанный в земле лук может вторично тронуться в рост, и храниться такие головки долго не будут.
Выкапывать лук лучше в сухую ветреную погоду. Луковицы не выдергивают из почвы рывком за перо, а аккуратно подкапывают вилами или лопатой, отступив от ряда несколько сантиметров, чтобы не повредить донце. Собранный урожай отряхивают от земли и раскладывают на просушку прямо на грядке, если позволяет погода, либо под навесом с хорошей продуваемостью. Просушка длится до тех пор, пока покровные чешуи не станут сухими и шуршащими, а шейка — тонкой и плотно сомкнутой. В среднем на это уходит от одной до двух недель.
После просушки корни аккуратно обрезают ножницами или ножом, не задевая донце, а сухое перо срезают, оставляя шейку длиной 3–5 см. Если планируется хранение в косах, ботву оставляют полностью. Весь материал еще раз перебирают: малейшие повреждения, подозрительные пятна, утолщенные шейки — повод использовать такие луковицы в первую очередь, потому что они не выдержат длительного лежания.
Оптимальные условия хранения включают температуру от 0 до 3 градусов тепла (холодный способ) или стабильные 18–22 градуса (теплый способ). Колебания температуры вызывают конденсат и пробуждают луковицу к росту. Влажность должна оставаться на уровне 60–70%. Традиционно лук держат в сетках, деревянных ящиках с прорезями, картонных коробках или заплетенным в косы, развешанным в сухом помещении. Периодическая ревизия запасов и своевременное удаление начавших портиться головок уберегают оставшийся урожай от порчи.
Соблюдение агротехники при выращивании лука обеспечивает стабильный урожай этой распространенной и несложной в уходе культуры.