Путешествие в Шотландию… по клеточкам

Чтобы увидеть всё самое интересное в Шотландии и не выпасть из графика, уложившись в заранее отведённую неделю, придётся строго следовать плану, расчерченному по клеткам знаменитого тартана. Отпускной экскурс от Анны Матвеевой для тех, кто еще только мечтает о летнем отдыхе. ЭДИНБУРГ И ОКРЕСТНОСТИ Моду на тартан – шотландскую клетку – вернул к жизни не кто иной, как сэр Вальтер Скотт, самый почитаемый местный писатель (а самый читаемый, как ни крути, Джоан Роулинг). Более сотни лет тартан был под запретом, пока автор «Айвенго» не возродил интерес ко всему национальному, включая нарядную и очень тёплую клетчатую ткань. Может, ещё и поэтому в Шотландии так бережно относятся к памяти Скотта? Железнодорожный вокзал в Эдинбурге называется «Уэверли» в честь одного из его персонажей, а неподалёку расположенный памятник автору – это не какой-то там скромный бюст на родине героя, но практически храм! Неоготический монумент высотой в 61 метр, несколько смотровых площадок, более шестидесяти скульптур, воплощающих героев разных романов Скотта, и, разумеется, статуя самого сочинителя, изваянная из местного песчаника. В руке – перо и, судя по всему, черновик нового романа, у ног – верный пёс, во взоре – задумчивость. Вальтер Скотт и его герои встречаются в Шотландии повсюду – их имена увековечены в названиях улиц, пабов, отелей, их изваяния украшают музеи… Но и других писателей здесь помнят – и как иначе, если это Стивенсон, Бёрнс и Конан-Дойл? Перепрыгнем через клеточку, то есть, простите, перейдём через Принцес-стрит – главную магазинную улицу Эдинбурга, где несть числа сувенирным лавкам. Впоследствии можно будет вернуться сюда за покупками – виски, песочное печенье, чай с чертополохом, волынки, килты, шарфы грубой вязки: на Принцес-стрит найдётся всё! Ну а пока наш путь ведёт в Ньютаун. Новый город славится рекордным числом построек георгианской эпохи, кроме того, здесь находятся Национальная портретная галерея и Музей современной живописи. Приятная деталь – большая часть шотландских музеев бесплатны для посещения, так что в полюбившийся чисто теоретически можно приходить каждый день. Увы, это невозможно в нашем случае, когда на счету каждый час – и даже вечернее время приходится проводить если не в пабе, то за планшетом, пересматривая сериал «Преступления прошлого» и мультфильм Сильвена Шомэ «Иллюзионист». И там, и там отлично передан дух Эдинбурга, его свет и саундтрек – здесь, действительно, слышны крики чаек, ведь город находится на берегу залива Ферт-оф-Форт. Старый город – поблизости, но прежде, чем перейти туда по Северному мосту, спуститесь к Национальной галерее – здесь просто отличное собрание картин. Гордость музея – «Преподобный Роберт Уолкер, катающийся на коньках по озеру Даддингтон» кисти шотландского художника Генри Рёберна, кроме того, здесь выставлены работы Веласкеса, Тинторетто, Николя Пуссена и так далее. Вот теперь можно и в Старый город – с чистой совестью! Любители сложных ощущений сделают первую остановку в Edinburgh Dungeon – специфическом аттракционе для людей с крепкими нервами, а все прочие поднимутся к Королевской миле, главной улице Старого города, где, собственно, и собраны главные достопримечательности Эдинбурга. Заполняем клеточки – сначала заходим в Камеру-Обскуру, здание которой напоминает маяк, а внутри действительно находится действующая камера-обскура девятнадцатого века. Посетителям демонстрируют «живые» виды Эдинбурга, после чего выпускают к смотровой площадке, откуда открывается восхитительная панорама замка и тёмных, копчёных фасадов Старого города. Эдинбургский замок стоит на вершине потухшего вулкана, что само по себе внушает уважение – ну а когда вы собственными ногами пройдёте по колоссальной территории этого архитектурного комплекса, то навсегда проникнетесь его богатой историей. Именно здесь хранится Сконский камень – реликвия древних шотландских королей, вероломно похищенная англичанами и возвращённая в Эдинбург лишь в 1996 году. Замок и Холирудский дворец находятся на двух противоположных концах Королевской мили – и прогулка от одной «жемчужины» до другой позволяет увидеть весь Старый город целиком. Загляните в Музей детства и Музей писателей, сфотографируйтесь на фоне Хаба – здания с самым высоким шпилем в городе, ныне занятого штаб-квартирой Эдинбургского фестиваля. Полюбуйтесь внутренним убранством собора святого Жиля – и не пройдите мимо часовни Тисл, где находится королевская скамейка: именно здесь восседает королева, когда приезжает в Эдинбург для участия в официальных церемониях. Холирудский дворец – это её официальная шотландская резиденция, чаще всего открытая для посещения. Отсюда кажется близкой гора с романтическим названием Трон Артура – на практике покорять её не так просто, как в теории, но попытаться всё же стоит. ЗАМКИ Шотландские замки уступают французским в изяществе – это почти всегда грозная, мощная обитель, выстроенная вдали от крупных городов: вот почему посетить в один день больше одного замка затруднительно даже для самых лёгких на подъём туристов, если только они не приобретут специальный «замковый» тур. Путешественникам, предпочитающим самостоятельные вылазки, советуем тщательно изучить время работы облюбованного замка: многие из них по-прежнему находятся в частной собственности. Хозяева придерживаются удобного им расписания и пускают визитёров далеко не в каждую комнату. Например, в волшебном Глэмисе, расположенном в 19 километрах севернее города Данди, можно увидеть лишь часть помещений, зато каких! Здесь провела детство мама нынешней королевы, здесь родилась её младшая сестра – принцесса Маргарет. Значительно раньше в одном из залов Глэмиса убили короля из «Макбета» – по крайней мере, так считают авторы некоторых путеводителей. И ещё это самый густонаселённый привидениями замок Шотландии, так что будьте готовы к неожиданным, странным встречам. А вот у замка со звучным денежным именем Стерлинг – совсем другая история. Если верить легендам, у его стен успел повоевать король Артур, кроме того, вблизи Стерлинга было дано семь сражений во время войны Шотландии за независимость. Исследовав замок внутри и снаружи, поднимитесь на 67-метровый викторианский монумент Уоллеса, чтобы полюбоваться впечатляющими видами и вспомнить о знаменитой битве 1297 года, когда Уильям Уоллес разбил англичан в пух и прах. В Перте, средневековой столице Шотландии, прославленной Вальтером Скоттом в романе «Пертская красавица», невозможно пройти мимо эффектного Балхаусийского замка, где теперь работает Музей чёрного дозора (первого полка шотландских горцев). Кроме того, неподалёку от Перта находится знаменитый Скон-палас – место прежнего пребывания священного Сконского камня. Элегантный готический дворец прячется среди лесных угодий, а по зелёным газонам здесь запросто разгуливают нарядные павлины. На пятифунтовой купюре шотландского банка (они имеют равную ценность с английскими, но ходят только в Шотландии) изображён Калзинский замок – и хотя добираться сюда из Эдинбурга непросто, Калзин стоит усилий. Сначала едете поездом до города Эр, потом пересаживаетесь в автобус и выясняете отношения с водителем: он считает, что замок называется не Калзин, а «Калиин», с длинным протяжным «иии» – и пока вы не выговорите название правильно, автобус дальше не пойдёт! Калзин был выстроен на самом краю скалы, круто обрывающейся в море: завораживающее зрелище! Это, впрочем, можно сказать о любом другом замке Шотландии. ГЛАЗГО Строгий, словно застёгнутый на все пуговицы, Глазго долгое время считался самым изящным викторианским городом Шотландии и вторым после Лондона «сити» в империи. Это был ещё и крупный промышленный центр, столица королевского судостроения, в девятнадцатом веке достигший такого расцвета, что и не снилось прочим городам острова! Увы, следующий век принёс с собой упадок и кризис, Глазго несколько поистрепался, и туристы приезжают сюда значительно реже, чем в Эдинбург. Но Глазго достоин визита хотя бы из-за своих музеев! В городе-сопернике Эдинбурге сделали ставку на театр (международный театральный фестиваль проводится здесь каждое лето и собирает тысячи гостей со всех волостей), тогда как в Глазго решили сосредоточиться на изобразительном искусстве. Начнём с Музея религиозной жизни и искусства святого Мунго, где выставлен знаменитый «Христос святого Иоанна на Кресте» работы Сальвадора Дали, а в экспозиции представлены экспонаты, посвящённые жизни и деятельности путешественника-миссионера Дэвида Ливингстона. Келвингроувский музей и художественная галерея находятся на расстоянии от центра города, но это не должно останавливать истинных ценителей изящных искусств. Келвингроув – самый посещаемый музей Шотландии, в художественной галерее которого экспонируются полотна Джорджоне, Рембрандта, Рубенса, Тициана, Боттичелли, не говоря уже о прерафаэлитах и импрессионистах. А в самом музее хранятся как скелеты доисторических животных, оружие и доспехи, так и предметы мебели, созданные известным шотландским дизайнером и архитектором, звездой местного модерна Чарлзом Ренни Макинтошем. Между прочим, у гостей Глазго есть шанс увидеть творения Макинтоша в бытовой обстановке – загляните в кафе-кондитерскую «The Willow Tea Rooms» (97 Buchanan Street), интерьер которой был создан в начале XX века. Чашечка чая, меренга, или, быть может, имбирное печенье? Полчаса в кондитерской – и мы готовы к новым встречам с искусством. Пункт притяжения знатоков и любителей живописи – собрание Баррелла, занимающее специально выстроенное здание в парке поместья Поллоков. У сэра Уильяма Баррелла, богатого владельца компании грузовых судоперевозок, было лишь одно условие, когда он дарил свою коллекцию городу: найти место вдалеке от центра города, чтобы загрязнённый воздух не повредил шедеврам. Поиски заняли некоторое время – коллекцию передали в 1944 году, а музей был открыт лишь в 1983-м, но результатом сэр Баррелл был бы, вне всякого сомнения, доволен! Музейное здание окружено лесом и зелёными лужайками, а каждый экспонат размещён в пространстве так, чтобы им можно было любоваться в идеальных условиях. Коллекция включает в себя полотна старых мастеров, средневековые гобелены, старинные витражи, скульптуру и так далее. РОСЛИН И ФОРТСКИЕ МОСТЫ Рослинская капелла святого Матфея стала в последние годы местом настоящего паломничества: но не по религиозным причинам, а потому что американский писатель Дэн Браун назначил её местом хранения Святого Грааля в романе «Код да Винчи». После успеха книги и последовавшего за ней фильма туристы потекли в Рослин рекой. Капелла, впрочем, прекрасна без всякого бэкграунда, к тому же надуманного. Чудесное позднеготическое здание появилось в деревушке Рослин ещё в пятнадцатом веке, в качестве усыпальницы членов семьи Синклер. А вдохновение Дэна Брауна объяснить легко – капелла украшена удивительной каменной резьбой, в орнаментах которой спрятано множество тайн и загадок. Например, таинственные «green men», лица, появляющиеся среди листьев и узоров – их в капелле больше сотни! А изображения кукурузы – откуда они взялись в Шотландии, если Америку на момент строительства капеллы ещё не открыли, и про маис никто и понятия не имел?.. А колонна подмастерья – столб дивной красоты, из-за которого по легенде мастер убил своего ученика, позавидовав его искусству?.. Рослин – поистине загадочное место, где, впрочем, по сей день идут церковные службы, на которые приезжают жители из разных деревень шотландской области Мидлотиан. Современная местная достопримечательность – живая к тому же! – чёрно-белый кот по кличке Уильям, спящий на скамье капеллы в дневное время и мышкующий по ночам. Найти Рослин проще простого: от Принцес-стрит сюда ходит рейсовый автобус, время в пути – полчаса. Дорога до Фортского моста немногим сложнее – от Эдинбурга надо будет доехать поездом до Долмени, а потом пройти пешком к заливу Ферт-оф-Форт, через который мост, собственно, и перекинут. В общем-то, справедливости ради надо сказать, что здесь имеется целых два моста, но туристы бегут, первым делом, к красному ажурному чуду, выстроенному в Шотландии в конце XIX века. Наверное, это один из самых красивых мостов в мире! Форт-бридж вдохновил Иэна Бэнкса на сочинение романа «Мост» и обогатил английский язык поговоркой – «красить Фортский мост». Это означает не что иное, как «сизифов труд» – дело в том, что когда шотландцы начинали покрывать красной краской одну часть моста, противоположная уже начинала ржаветь. Процесс, таким образом, оказывался бесконечным! ЛОХ-НЕСС Конечно же, вас не поймут и не простят, если вы не поставите галочку в этой важной клеточке! Ну и пусть история Лох-Несского чудовища оказалась выдумкой и гэльское слово «лох» («озеро») заиграло дополнительными смыслами – легенда всё равно сильнее истины, и к пресноводному хайлендскому озеру по-прежнему привозят туристов целыми автобусами. Для начала экскурсанты любуются внушительной панорамой – синяя гладь озера, зелёные холмы и развалины Уркухартского замка, разрушенного в 1692 году правительственными войсками. Власти опасались, что замок захватят якобиты – сторонники низложенного короля Якова – и решили на всякий случай уничтожить эту мощную обитель. Погуляв по живописным руинам, туристы садятся в кораблик – и бороздят волны Лох-Несса в надежде увидеть монстра, знакомого по фотоснимкам. Те, кто пил виски за обедом, имеют шансы на успех! Всем прочим не остаётся ничего другого, как приобрести в сувенирной лавке плюшевую Несси – и вернуться домой, унося в своём сердце любовь к Шотландии: стране уютной и знакомой, как тёплый клетчатый плед…